Natürlich kann man Hobelbänke auch käuflich erwerben. Doch wir Heimwerker wären keine Heimwerker, wenn wir nicht zumindest darüber nachdenken würden, eine Hobelbank selbst zu bauen, oder? Doch wie beginnt man mit dem Bau? Welche Maße sind sinnvoll und welche Spannvorrichtungen braucht man wirklich? Genau diesen Fragen widmen wir uns in diesem Artikel.

Das Wichtigste gleich zu Beginn: Arbeiten mit Rückenschmerzen macht keinen Spaß. Deshalb ist die richtige Arbeitshöhe der entscheidende Faktor beim Bau einer Hobelbank. Da wir alle unterschiedlich groß sind, gibt es keine „eine“ perfekte Höhe für alle. Um deine ideale Arbeitshöhe zu ermitteln, stell dich gerade hin und miss mit dem Rollmeter vom Boden bis zu deinem Handgelenk. Dieses Maß notierst du dir – es dient als Grundlage für die weitere Planung.

Im nächsten Schritt solltest du dir Gedanken über die Spannmöglichkeiten machen. Möchtest du beispielsweise eine Hinterzange mit Metallführungen verbauen, benötigst du eine entsprechende Mindestdicke der Bankplatte, um diese seitlich montieren zu können. Die genauen Maße und Einbaupläne findest du in der Regel direkt bei den Herstellern. 

Das Untergestell

Traditionell werden Hobelbänke aus Buche gefertigt. Der große Vorteil beim Eigenbau liegt jedoch in der Freiheit der Gestaltung – sowohl bei den Maßen als auch bei der Holzart.

Wenn dir – so wie mir – Ahorn besser gefällt als Buche, spricht nichts dagegen. Wichtig ist lediglich, dass du ein Hartholz verwendest. Für meine Hobelbank habe ich mich für Ahorn in B-Qualität entschieden. Ahorn ist feinporig, gut zu bearbeiten und bildet in Kombination mit amerikanischem Nussbaum einen schönen Kontrast. Diese Kombination entspricht einfach meinem persönlichen Stil.

Für das Untergestell habe ich die Ahornpfosten ausgehobelt und auf Maß geschnitten. Obwohl ich mich grundsätzlich an einer klassischen europäischen Bauweise orientiere, habe ich auch einige anglo-amerikanische Elemente integriert.

Geplant sind unter anderem ein Split-Top, eine schwere Hinterzange, ein traditionelles deutsches Druckbrett mit Vorderzangenspindel sowie eine Moxon-Vise.

Im nächsten Schritt habe ich in die oberen Teile jeweils vier Bohrungen eingebracht. Diese dienen später zur Befestigung der Bankplatte mit Sechskantschrauben. Dafür werde ich Messingdübel in die Bankplatte einsetzen.

Ein weiteres gestalterisches Detail sind die Segmentringe in den Längsteilen des Untergestells. Die einzelnen Segmente habe ich an der Kreissäge zugeschnitten, verleimt und anschließend an der Drechselbank rund gedreht. Mit einem Forstnerbohrer habe ich dann passende Aussparungen gebohrt und die Mitte mit einem Nussdübel ausgefüllt, den ich mit einem Zapfenschneider hergestellt habe.

Anschließend habe ich alle Kanten mit der Oberfräse leicht gefast, was dem Untergestell eine leichtere und hochwertigere Optik verleiht.

Das Verleimen des Gestells erfolgte mit Fugzwingen. Nachdem der Leim abgebunden hatte, habe ich die Verbindungen zusätzlich mit quer gesetzten Holzdübeln gesichert. Die sichtbaren Buchendübel haben mir optisch allerdings nicht gefallen. Deshalb habe ich sie nachträglich ausgebohrt und durch größere Nuss-Holzscheiben ersetzt, die ich eingeleimt und bündig abgestochen habe.

Ein Split-Top unterscheidet sich von einer klassischen europäischen Bankplatte dadurch, dass sich in der Mitte eine durchgehende Öffnung befindet. Die Bankplatte ist also nicht geschlossen. Das bringt einige Vorteile mit sich: Zum einen kann man Schraubzwingen direkt von der Mitte aus ansetzen, zum anderen lassen sich Zubehörteile wie beispielsweise eine Stoßlade einfach integrieren.

Eine besondere Herausforderung bei diesem Projekt war die Länge der Bankplatte von 1850 Millimetern, vor allem während der gesamten Bearbeitung. Zu Beginn stand ich vor dem Problem, dass ich die massiven Ahornpfosten auf der Kreissäge nicht auftrennen konnte.

Auch beim Aushobeln auf der Hobelmaschine wurde es eng, sodass ich mein Plattenlager sowie die Drechselbank kurzfristig aus der Werkstatt räumen musste, um ausreichend Platz zu schaffen.

Die Moxon-Vise

Kommen wir zur ersten Spannvorrichtung der Hobelbank – der Moxon-Vise. Warum habe ich mich dafür entschieden? Beim Bau von Korpussen mit Schwalbenschwanzverbindungen haben die Werkstücke, insbesondere die Seiten, meist eine maximale Breite von etwa 65 Zentimetern. Spannt man ein solches Werkstück in die Hinterzange, beginnt es häufig zu vibrieren, sobald es nicht mehr vollständig unterstützt wird.

Alternativ könnte man das Werkstück am deutschen Druckbrett bearbeiten, allerdings ist auch hier die Auflagefläche begrenzt. Um das Werkstück zusätzlich zu stabilisieren, wären sogenannte Niederhalter notwendig.

Die Moxon-Vise bietet hier einen entscheidenden Vorteil: Das Werkstück kann über die gesamte Länge gleichmäßig eingespannt werden. Durch das Spannrad und das Druckbrett wird ein gleichmäßiger Druck erzeugt, wodurch das Werkstück stabil und sauber fixiert ist.

Stabilität und Vorbereitung

Da die Seite mit der Moxon-Vise bereits weitgehend fertig war und das Untergestell frei zugänglich war, habe ich die oberen Querstreben montiert. Zwar wird die Bankplatte später zusätzlich mit Sechskantschrauben und Messingdübeln befestigt, dennoch sorgt diese Verbindung für zusätzliche Stabilität und stellt sicher, dass der Abstand der Seitenteile auch im oberen Bereich exakt gleich bleibt.

Anschließend habe ich den dritten Teil des Split-Tops an der Kreissäge zugeschnitten. Dieser ist bewusst etwas kürzer ausgeführt, da an dieser Stelle später die Hinterzange montiert wird.

Gewindestange und Vorbereitung der Vorderzange

Für die Gewindeführung habe ich die beiden Plattenteile vor dem Verleimen mit einem Forstnerbohrer vorgebohrt. Trotz beidseitigem Bohren war das Loch aufgrund der Materialstärke nicht durchgehend. Deshalb habe ich den Rest mit einem Schlangenbohrer ausgearbeitet.

Zu Beginn habe ich die Deckleiste für die Vorderseite der Hobelbank zugeschnitten, also für jene Seite, an der später die Hinterzange und das deutsche Druckbrett montiert werden. Die Leiste habe ich bewusst mit etwas Überstand abgesägt. Anschließend habe ich die Bohrung für die Gewindestange angezeichnet, die später zusätzliche Stabilität beim Einsatz des deutschen Druckbretts gewährleisten soll. An der Ständerbohrmaschine habe ich das Loch mit einem Forstnerbohrer ausgebohrt und die Leiste danach auf das Bankbett aufgeleimt.

Die Abschlussleiste habe ich im Vorfeld etwa 2 mm breiter ausgeführt. So hat man beim Verleimen etwas Spiel und kann die Kante später sauber mit der Oberfräse bündig begradigen. Im nächsten Schritt habe ich die Verbindungsleiste der beiden Bankplatten zugeschnitten und verleimt. Für einen optischen Kontrast habe ich hier amerikanischen Nussbaum verwendet, denn auch eine Hobelbank darf gut aussehen. Beim Verleimen habe ich die beiden Split-Top-Teile gleichzeitig als Druckfläche genutzt.

Nachdem der Leim vollständig abgebunden hatte, habe ich die Bankplatte links und rechts an der Kreissäge begradigt und anschließend die Aufteilung für die Nut- und Federverbindung angezeichnet. Mit der Oberfräse habe ich dann das Federprofil direkt an der Bankplatte ausgearbeitet.

Ich habe mich dazu entschieden, die Moxon-Vise fix in die Bankplatte zu integrieren. Üblicherweise kennt man sie als Aufsatzzange, die mit Schraubzwingen auf der Hobelbank befestigt wird. Da ich meine Hobelbank jedoch selbst baue, habe ich die Möglichkeit genutzt, sie direkt einzubauen und an meine Arbeitsweise anzupassen.

Zu Beginn habe ich die Endstücke der Einfassung, die sogenannten Endcaps, wieder demontiert, um die Schwalbenschwanzverbindung sauber anzeichnen zu können.

Im ersten Schritt habe ich die Maße der Einfassung auf das Schwalbenstück übertragen und dieses anschließend an der Kreissäge auf die endgültige Länge zugeschnitten. Danach habe ich die Mitte angezeichnet und mit der Zinkenlehre die Schwalben aufgerissen. Ich habe mich bewusst für eine Steigung von 1:10 entschieden, da mir diese optisch besser gefällt als die klassische 1:8-Steigung für Hartholz. Mit einem Cutter habe ich mir anschließend eine feine Schnittführung für die Japansäge vorbereitet.

Nachdem das Schwalbenstück ausgearbeitet war, habe ich die Konturen auf die Einfassung übertragen. Den Großteil des Materials habe ich mit einem Forstnerbohrer entfernt, die restlichen Schnitte anschließend mit der Japansäge ausgeführt und die Verbindung sauber ausgestemmt.

Damit das deutsche Druckbrett zuverlässig funktioniert, braucht der Rahmen, an dem die Vorderzange montiert wird, zusätzliche Stabilität. Andernfalls würde sich die Eckverbindung unter Belastung mit der Zeit lockern. Aus diesem Grund habe ich eine M20-Gewindestange in die Bankplatte integriert.

Zunächst habe ich die Bohrung an der Ständerbohrmaschine mit einem Forstnerbohrer angesetzt und anschließend mit einem Schlangenbohrer auf die nötige Tiefe erweitert. Die beiden Teile der Bankplatte habe ich bewusst noch nicht verleimt, da sich zwei dünnere Werkstücke deutlich einfacher und präziser durchbohren lassen als ein massiver Block.

Nach der Passprobe habe ich die beiden Plattenteile verleimt. Während der Leim abgebunden hat, habe ich das Zwischenstück vorbereitet, das später zwischen Bankplatte und Rahmen sitzt. Dieses wurde zugeschnitten und ebenfalls mit einer Bohrung für die Gewindestange versehen. Anschließend habe ich die exakten Positionen übertragen und die Gewindestange auf die passende Länge gekürzt.

Die scharfen Schnittkanten habe ich mit der Feile entgratet, bevor ich die Gewindestange in das vorbereitete Holzteil eingeschlagen habe. Danach habe ich den Falz für die Einfassungen gefräst und die seitlichen Einfassungen gefertigt. Diese wurden mit Messingdübeln sauber auf der Bankplatte montiert. Parallel dazu habe ich auch die Gewindestangen für die Moxon-Vise befestigt und die Deckleiste sowie die Schwalbenschwanzverbindungen in die Einfassung eingeleimt.

Im nächsten Schritt habe ich die Dübellöcher für das Zwischenstück angerissen und an der Ständerbohrmaschine ausgebohrt. Mithilfe einer Dübellehre habe ich die Positionen exakt auf die Bankplatte übertragen. Nach einer Passprobe – alles im Winkel und bündig – habe ich die Fremdfeder in die Nut eingelegt, verleimt und das Zwischenstück eingesetzt. Zur zusätzlichen Sicherung habe ich die Leiste nach dem Anziehen des Leims noch mit zwei Schrauben fixiert.

Zu Beginn habe ich die Schrauben der Hinterzange gelöst, um die Grundplatte abzunehmen, die später auf der Hobelbank montiert wird. Im nächsten Schritt habe ich den Abstand zur Oberseite für das Deckstück angezeichnet und anschließend die Löcher für die Befestigungsschrauben gebohrt. Nach dem Vorbohren konnte ich die Grundplatte montieren.

Danach habe ich das Gegenstück auf die montierte Grundplatte aufgeschoben und überprüft, ob sich die Hinterzange sauber und leichtgängig bewegen lässt.

Um der Metallzange ein passendes hölzernes Gehäuse zu geben, das optisch zu meiner Hobelbank passt, habe ich ein Reststück eines Ahornpfostens aufgetrennt. Für die spätere Deckplatte hatte ich noch zwei kleinere Bretter mit stehenden Jahresringen zur Verfügung. Für die Einfassung des Gehäuses habe ich zusätzlich ein Stück amerikanischen Nussbaum mit der Bandsäge vom Pfosten abgeschnitten, alle Teile ausgehobelt und anschließend verleimt.

Damit das Gewinde der Hinterzange durch den Holzrahmen geführt werden kann, habe ich mit einem Forstnerbohrer ein Loch in die rechte Querstrebe gebohrt. Diese habe ich auf das entstehende Gehäuse aufgeleimt und zusätzlich mit zwei Schrauben fixiert.

Im nächsten Schritt habe ich mich um das Druckbrett auf der linken Seite gekümmert. Damit sich die Zange herausziehen lässt, habe ich das zweite Querteil für die Mutter mit der Bandsäge ausgesägt und mit Holzdübeln am Längsteil befestigt. Dabei habe ich die Hinterzange gleich als Spannhilfe beim Verleimen genutzt. Anschließend habe ich die Oberseite mit Leim bestrichen und kleine Furnierstreifen als Abstandshalter zur Bankplatte eingelegt. Danach wurde die Deckplatte auf das Gehäuse aufgeleimt.

Zu Beginn habe ich alle Reststücke der bisher aufgetrennten Ahornpfosten vor mir aufgelegt und die für den Korpus geeigneten Stücke mit der Bandsäge aufgetrennt. Es ist immer wieder erstaunlich, was sich aus vermeintlichem Restmaterial noch herausholen lässt. Den gesamten Korpus sowie die mittlere Lage der selbstgebauten Dreischichtplatte habe ich aus diesen Abschnitten gefertigt. Nebenbei konnte ich auch meine Brennholzkiste auffüllen, was sich wiederum positiv auf die Raumtemperatur ausgewirkt hat. 

Allerdings konnte ich nicht alle Bretter beidseitig auf 23 mm Stärke aushobeln. Deshalb habe ich das Material in drei „Stöße“ eingeteilt:  Der erste Stoß wurde sauber beidseitig auf 23 mm gehobelt. Beim zweiten Stoß war eine Seite abgerichtet, die andere nur teilweise bearbeitet. Beim dritten Stoß wurde die zweite Seite gar nicht mehr vom Hobelmesser erfasst. Diese Bretter habe ich bewusst in die zu verleimende Platte integriert. Meine geplante Endstärke von 22 mm habe ich dadurch zwar nicht ganz erreicht, das ließ sich aber problemlos ausgleichen: Ich habe die Böden einfach um ein paar Millimeter länger gelassen, um die fehlende Stärke bei den Häuptern zu kompensieren.

Nach dem finalen Dickenhobeln habe ich die Bretter durch die Zylinderschleifmaschine geschickt und anschließend an der Kreissäge auf Maß zugeschnitten. Danach habe ich in Häupter und Böden eine Nut für die Rückwand eingefräst. Im nächsten Schritt folgten die Bohrungen für die Ladenschienen, die ich gleich vormontiert habe. Für das Innenleben habe ich mich bewusst für IKEA-Komponenten entschieden. Bei diesem Projektumfang war das eine Frage von Zeit und Kosten: Ladenschienen und Auszüge in dieser Qualität kann ich selbst kaum günstiger herstellen.

Um den Abstand der Ladenschienen beidseitig gleich zu halten, habe ich einfach ein Stück Spanplatte als Abstandshalter verwendet. Eine einfache Lösung, die viel Messarbeit erspart. Die Rückwand habe ich auf einer Seite mit der Oberfräse leicht gefast und auf der anderen Seite mit der Rauhbank etwas abgeplattet, damit sie sauber in die Nut gleitet. Anschließend habe ich alle Dübellöcher im Korpus gebohrt, auch durch die Häupter, da die Verbindungen später nicht sichtbar sind. Man hätte den Korpus auch verschrauben können, aber da das Mittelhaupt ohnehin gedübelt werden musste, habe ich gleich alles in Dübelbauweise ausgeführt.

Zum Ausrichten der Bankplatte auf dem Untergestell habe ich mir ein einfaches Hilfsmittel aus einem Reststück gebaut. Darauf habe ich zwei Maße angezeichnet: den Abstand vom Untergestell zur Stirnseite der Bankplatte sowie den Abstand zur Längskante. Mit diesem Hilfsstück konnte ich die Platte schnell und sauber ausrichten, ohne ständig nachmessen zu müssen. Solche kleinen Helfer sparen enorm viel Zeit.

Nachdem die Platte exakt positioniert war, habe ich sie mit einer Schraubzwinge fixiert und die Positionen für die Bohrungen der Messingdübel mit einem Schlangenbohrer angezeichnet.

Im nächsten Schritt habe ich die Positionen für die Bankhaken ausgemessen. Die Bohrpunkte habe ich mit einem Schraubenzieher leicht eingeschlagen, damit der Forstnerbohrer sauber ansetzt und nicht verläuft. Für möglichst gerade Bohrungen habe ich einen Winkel als Führung verwendet. Perfekt gerade sind die Löcher zwar nicht geworden, aber wie so oft gilt: Es muss funktionieren, nicht perfekt sein.

Anschließend habe ich mit einem kleineren Forstnerbohrer die Löcher für die Messingdübel gebohrt und die Dübel eingesetzt. Danach folgten die Bohrungen für den dritten Fuß. Zwischen dem bestehenden Untergestell und diesem zusätzlichen Fuß entsteht später eine Art „Garage“ für meinen Festool-Staubsauger.

Zum Abschluss des Projekts standen noch einige Arbeiten an, die weniger spektakulär sind, aber am Ende über Funktion und Qualität entscheiden. Als erstes habe ich das Druckbrett der Moxon-Vise von der Hobelbank genommen und mit Leim bestrichen. Anschließend wurde Leder aufgeleimt und mit dem Cuttermesser sauber auf Maß zurückgeschnitten. Dasselbe Prinzip habe ich auch bei den Zangen angewendet: Auf die Vorder- und Hinterzange kam zusätzlich Kork, um eine bessere Griffigkeit und sicheren Halt zu gewährleisten.

Für die Zangengriffe habe ich ein Stück amerikanischen Nussbaum auf die Drechselbank gespannt und zunächst mit der Schruppröhre grob rund gedrechselt. Die finale Dicke habe ich mit dem Messschieber definiert und mit dem Abstecheisen eingestochen. Danach wurde das Werkstück sauber auf Maß fertiggedrechselt. Im nächsten Schritt entstand die Kappe für den Zangengriff. Diese habe ich ebenfalls gedrechselt und später mit einem Holzdübel auf die Nussbaumstange aufgeleimt. Die Oberfläche wurde abschließend mit Hartwachsöl behandelt. Da das Öl ohnehin offen war, habe ich gleich auch die gebohrten Lochreihen der Hobelbank eingeölt.

Parallel dazu habe ich noch am Bankknecht weitergearbeitet. Dafür wurde ein Pfosten aufgetrennt, die Flächen plan gehobelt und zu einem stärkeren Kantholz verleimt. Anschließend habe ich die benötigten Überblattungen angerissen und ausgearbeitet.